法樂琪主廚張振民自稱所用的「鮮牛粉」，是以50比1的比例用來「調味、變香的」，否認自己的湯是用粉泡的，TVBS記者今天實地走訪西餐食品材料行，販售的業者良心告白說，50比1就是鮮牛粉業者建議調製的比例，保證可以讓清水變成牛肉湯，如果只是拿來提味、增加香氣，那應該比例應該是200比1，直接戳破法樂琪謊言
一大包用袋裝的大骨粉、涮涮鍋濃湯粉，上面寫著L-麩酸鈉，這個指的就是「味精」，用紙盒裝，老字號味精的成分標著L-麩酸鈉，養生概念抬頭，味精、味素被視為不健康的，市售很多調味料不說自己是「味精」，打著「高鮮」、「雞粉」、「鮮味炒手」等等，還註明「取代鹽跟味精」，但翻過來一看，成份欄裡寫的就是鹽，還有L-麩酸鈉，從老牌味精、高鮮味精到鮮味炒手，原料都有L-麩酸鈉，或是昆布風味粉、雞湯塊，成分裡都有L-麩酸鈉，也就是所謂的味精，換個名稱但也許內容物大同小異，拐彎不說自己是味精，消費者烹調時，可得睜大眼睛適量加下去
來源: 「這就是清水變肉湯」 業者戳法樂琪謊言
「米其林嚴禁」 法料理禁用人工粉末
法樂琪高價的湯品，被踢爆加入低廉的肉汁粉，主廚強調加粉只是為了「調味」，這種說法，聽在其他法式料理主廚耳裡，完全不能接受，因為在法國接受廚藝訓練時，法國師傅再三強調禁止添加任何雞粉或肉汁粉，全部都要用天然的食材料理，才算正統法式料理，而如果有米其林餐廳被發現使用人工粉末，一定會馬上被取消星級資格
胡天蘭認為台灣社會更應正視民眾「美食品味」的問題。她說，當大眾習慣人工甘味的味道，台北東區巷弄開滿百元義大利麵店，人人習慣喝、也喜歡喝罐頭巧達濃湯，已悄然形塑台灣人的「美食品味」，這影響餐廳想要受歡迎，就要迎合消費者的口味
另一間深受名人歡迎的法式餐廳「松露之家」，新任的總經理葉子祺提供一個有趣的數據
他說，2011年曾經有書推薦台北20間具指標性的法國餐廳，3年後的今天，關了9間，仍在經營的11間法式餐廳中，有2間是米其林餐廳，4間是飯店的法式餐廳，獨立經營的法式餐廳，只剩5家，淘汰率非常高
小編OS: 習慣外食的我們, 已經被調味品給制約了, 該如何回到以純天然食材調味的生活呢?